Индия глазами русского Шивы - Наталья Лайдинен Страница 44

– Дальше я в Новую Зеландию и в Полинезию. Через неделю…

– Удачи!

Мы легли спать в палатке Лени. На рассвете нас разбудил хмурый, заспанный индус.

– Пьем кофе, укладываем вещи и выдвигаемся дальше! – деловито сообщил Леня, поглядывая на часы. – Время не ждет!

– Это точно. Бывай! Я спускаюсь к людям, к цивилизации…

– Куда ты дальше?

– Не знаю еще, не решил.

– Здорово! Это так прекрасно: позволить себе не знать, куда едешь дальше!

Мы трижды расцеловались. Леня смотрел на меня с прищуром.

– Скажи правду, ты на самом деле не был шокирован тем, что у меня СПИД? Все остальные шарахаются, руки моют, через стол разговаривают…

– Да я тут такого насмотрелся, по сравнению с чем твой СПИД – тьфу, насморк первоклашки! Еще сто лет проживешь. Кроме того, в Индии полно больных СПИДом. Тут много проституток, мужики не предохраняются, потом заражают жен… Так СПИД и расползается. Ты сам сказал: никто не знает, как он передается. Теоретически, его тут в любом месте подхватить можно. Как и чертову тучу других болезней. Все под Богом ходим.

– Спасибо, друг! Знаешь, ты меня очень поддержал!

Я пожал загорелую крепкую руку моего нового знакомого. Мы обнялись на прощание. Леня и его проводник двинулись по тропе в Кедарнатх, а я стал не спеша спускаться в Гори Кунд, любуясь разгорающимся днем и размышляя о странных встречах, которые продолжала преподносить мне моя новая жизнь. Стал бы я в Москве разговаривать, пить и обниматься с больным СПИДом? Никогда! Сила стереотипа вряд ли позволила бы мне это сделать. А здесь встреча в горах с Леней воспринималась вполне естественно. К тому же в моем новом знакомом было больше энергии и жизненных сил, чем в бесцветных, проводящих по двадцать часов в сутки в офисе менеджерах и директорах, которые регулярно проходят медицинские обследования в лучших московских клиниках.

* * *

Прожив еще несколько дней в Гори Кунде, я запоем и с очевидным удовольствием много читал. Я сгрузил перед отъездом от Ашота в мой ноутбук много разных индийских духовных книг и теперь наконец-то серьезно засел за чтение. Поначалу чувствовал, как мои мозги скрипят, пытаясь переварить новую информацию. Хотя окружающие горы помогали, настраивая на философский лад. Я понял, что читать древние индийские книги как учебники или беллетристику – не получается. Слишком много имен, незнакомых понятий, сложностей. Надо вникать, разбираться, а знаний и наработок не хватает. Тут, в Гори Кунде, глядя на горы в окне и туман над дорогой, я вдруг понял: надо расслабить мозг, перестать цепляться за факты и имена, позволить тексту самому течь через него легко и свободно. Тогда чтение превращается в спектакль, который разыгрывается на внутреннем экране, и тексты древних книг свободно взаимодействуют с глубинами сознания и личного опыта.

Когда я читал Рамаяну, отогреваясь в гестхаусе чаем, я вновь вспомнил Леню, и мне вдруг самому захотелось увидеть легендарный мост Рамы, соединявший когда-то Индию и Шри-Ланку. Согласно Рамаяне, этот мост был построен Налой, сыном божественного зодчего Вишвакармана. А строили его подданные и союзники Рамы, включая многочисленную армию полуразумных медведей и обезьян. По этому мосту войска Рамы, который, как и Кришна, является аватаром верховного бога Вишну, переправились на Шри-Ланку для сражения с ее правителем – демоном Раваной, похитившем возлюбленную Рамы – Ситу. В результате армия Раваны была полностью повержена. Разбитым, правда, оказалось и войско Рамы…

Рама, Хануман, Кришна – эти имена значили теперь для меня много, они ожили внутри меня. Решено: еду на мост Рамы! На следующий день я выбрался из окрестностей Кедарнатха и взял курс на Тамил-Наду. Мишины деньги очень мне пригодились в этой авантюре. За время моего пребывания в Индии я совершил несколько абсолютно бредовых поступков, объяснить которые сам для себя внятно не могу. Это был один из них. И вместе с тем – одно из сильнейших мистических откровений, пережитых мной в Индии. Не в храмах, не в тишине ашрамов, не при встречах со святыми… Две ночи в холодных Гималаях, встреча с Леней и поездка на мост Рамы оказались настоящими даршанами, пробившими мозг, изменившими и расширившими мое сознание.

Чем ближе я подъезжал на автобусе к главной цели моего путешествия, тем ощутимее становилось военное присутствие в окрестностях: навстречу попадалось много военных машин, мужчин в военной форме с автоматами. Напряженное ожидание конфликта буквально висело в воздухе. В этой части Тамил-Наду почти всегда неспокойно: сказывается близость мятежного севера Шри-Ланки. Обстановка похожа на Кашмир, только климат жарче.

В Рамешвараме, само название которого напоминает о герое давнего прошлого, я попал в храм, где находятся древние Шива-лингамы, которые, по преданию, были принесены сюда Хануманом и Ситой. Мои мозги продолжали плавиться, и я вдруг всем телом почувствовал, что имел в виду Леня: есть даже в материальном мире места, где воедино сходятся энергии современности и тысячелетий. При соприкосновении с ними в человеке что-то меняется, как после удара молнии.

Дальше маленький разбитый автобус, громыхая на ходу, неспешно повез меня в сторону моста Рамы. Относительно этого места существует очень много легенд. Некоторые брамины говорят, именно по этому мосту Адам когда-то уходил из рая…

Чем ближе мы подъезжали к неспокойному океану, тем больше усиливалось мое волнение перед новой встречей с неведомым. Наконец, около рыбачьей деревушки Дханушкоди, последняя остановка. Я – единственный пассажир, который добрался до самого конца маршрута. Смуглый желтоглазый кондуктор смотрит на меня сочувственно, когда я выхожу из автобуса и озираюсь по сторонам. Он что-то кричит мне вслед, но я не оборачиваюсь.

Место довольно безлюдное, кое-где разложены пахнущие морем сети и сидят рыбаки, почти все пьяные в хлам. Да им много ли надо! Поодаль стоит пара десятков рыбацких хижин с крышами из пальмовых листьев. Ничего особенного, обычный вроде бы индийский южный пейзаж. Меня предупреждали, что тут очень опасно. Особенно вечерами.

Песчаная коса тянется вперед, как и было описано в Рамаяне. Я иду вперед, словно завороженный. Вокруг все меньше людей, только надвигающийся на меня влажным теплым дыханием океан и медленно опускающееся в волны огромное алое солнце. Коса постепенно сужается. Я продолжаю идти. С обеих сторон от меня плещутся волны, пряно пахнет рыбой и соленым ветром. Я не знаю, сколько времени пребываю в нигде и шествую в никуда словно зачарованный. Мне всегда с трудом удавалось заставлять себя концентрироваться, чтобы погружаться в медитацию. А тут вдруг сознание само распахнулась навстречу океанскому ветру. В неожиданном естественном трансе я не думал ни о чем, кроме медленно сужающейся под моими ногами песчаной косы. Наверно, так идут лунатики по только им одним ведомым опасным траекториям. В какой-то момент коса сошлась в узкую полоску у меня под ногами, и прямо передо мной шевельнулись, забились волны!

Я снял сандалии и сделал несколько шагов в сторону океана. Вода очень теплая, под ногами песок, впереди виднеются небольшие островки отмелей. Глубина здесь не превышает полутора метров. И так везде сколько хватает глаз. Говорят, до времен Средневековья мост был пешеходным, а потом был частично разрушен стихией. Перед поездкой сюда я даже съемку в Google видел, сделанную из космоса. Там видно, что островки расположены не хаотично, а похожи на длинную, разомкнутую цепь…