Роза Бертен. Кутюрье Марии Антуанетты - Мишель Сапори Страница 17

До 1675 года портные делали одежду для мужчин и женщин, но в том году Людовик XIV посчитал целесообразным предоставить самим женщинам право одевать женщин, и впоследствии портные-мужчины уже больше в это не вмешивались. При Людовике XIV была создана профессиональная корпорация «мастериц-портних», для которой он дал устав. В 1675 году портнихи, до тех пор бывшие простыми работницами, подручными портного, были эмансипированы. В 1776 году наступила очередь торговок модными товарами, до тех пор входивших в сословие галантерейщиков. Все это свидетельствует о постоянном увеличении потребления одежды в течение XVII–XVIII веков.

Портрет мадам Пуассон.

Худ. А. Лабиль-Жиар,1780. Частное собрание

Чтобы удовлетворить возросший спрос, отрасли требовалось больше рабочей силы и больше людей, способных придумывать одежду. После реорганизации, произведенной Людовиком XVI в 1776 году, было решено, что модистки образуют новое профессиональное сообщество в составе Объединения искусств и ремесел Парижа, получившее название «Сообщество мастеров моды, торговцев пухом и пером, мастеров-флористов города Парижа и его предместий».

Выражение «продавец модных изделий» появилось в 1693 году в пьесе «Модные горожанки» Данкура ^[66]. Появление же слова «модистка» относится к 1776 году. Именно так называли себя дамы и девушки, представшие перед генерал-лейтенантом полиции Ленуаром, который принимал их заявления после официального признания их ремесла. Они этим весьма гордились: после реформы Людовика XVI количество профессиональных корпораций в Париже сократилось наполовину, что придавало тем большее значение их вновь созданной корпорации. До тех пор немногочисленными женскими корпорациями в Париже были объединения белошвеек, держательниц лавок и портних. Несомненно, что учреждение профессии модистки указывало на решительный социальный прорыв женщин, усиление их независимости, их юридическое и экономическое обособление. Кроме того, это означало определенный перелом в семейных отношениях и в самоутверждении женщин. До этой реформы женщина не могла стать мастером в профессии продавца модными изделиями, и вообще ни в какой профессии, если она не была замужем или если мужчина не предоставлял или не продавал ей свое имя, чтобы получить эту привилегию. В 1789 году, рассуждая о правах женщин, Кондорсе удивлялся: «Весьма странно, что в огромном числе стран женщин считают неспособными ни на какие публичные функции и достойными власти; что во Франции женщина может быть регентшей и что до 1776 года она не могла быть торговкой модными изделиями в Париже» ^[67].

Мода времен Марии Антуанетты, 1780-е годы

Новое объединение словесно определялось в женском роде выражением «изготовительницы моды», и его представительство состояло исключительно из женщин. Развитию этой корпорации продавщиц модных изделий первой придала импульс мадемуазель Роза Бертен. Обычно профессиональная ассоциация объединяет учеников, компаньонов и мастеров.

Последние в ней становятся наиболее влиятельными членами, но даже на этом уровне все они не равны: настоящие мастера своего дела выделяются особо. Мадемуазель Бертен заняла свое место на вершине иерархии, став первым руководителем этого профессионального сообщества при его создании в сентябре 1776 года. Она осуществляла в нем верховное руководство и стала выразительницей интересов части торговой буржуазии перед лицом власти. Бертен создает профессиональные фонды, контролирует поступления в них и их формирование, организует и контролирует обучение. Именно поэтому Сообщество продавщиц модных изделий финансирует бесплатную светскую общественную школу рисунка, которая готовила будущих ремесленников и рабочих в области текстиля.

Ныне она носит название Национальная высшая школа декоративного искусства.

На долю Розы Бертен выпала утомительная задача создать организацию, способную обойти формализм прежних корпораций, которые ограничивали индивидуальную инициативу, заключая костюм в строгие рамки многолетних правил. Например, модистки могли делать все шляпы, кроме фетровых, остававшихся монополией шляпников; придумывать фасоны всевозможных гарнитуров, кроме тех, которые изготовлялись из того же материала, что и платье, — их должна была шить только портниха и так далее. Количества, меры, цвета — все было систематизировано и классифицировано. Бертен преступила эти законы и тем самым сделала возможным создание оригинальных костюмов наряду с костюмами, которые предписывал этикет. Она также заложила некоторые основы того, что в последующие века станет высокой парижской модой.

В магазине, торгующем модными изделиями, продавались готовые вещи: большие чепчики, пеньюары, халаты, головные уборы всех видов, шляпки из цветов и перьев, шляпы с вуалетками на английский манер, мантильи, шубы, газовые вставки в декольте, украшения, капоры из газа, воротнички и галстуки, сумки для рукоделия, украшения для шпаги, туфли, домашние туфли из ткани, вышитые золотом, серебром, шелком, воротники из лент, шнуры для часов, сетки для волос и кошельки для денег, расшитые золотом и серебром куртки и подвязки, гирлянды, украшения, ленты и шнуры всех орденов, шелковые носовые платки, ленты с бахромой, газовые и сетчатые шейные платки, чулки из материи, веера всех фасонов, пояса священников, военных и всевозможные перчатки; свадебные подарки жениха в корзинке, домино, одежда для двора и для театра и так далее и тому подобное.

Мария Антуанетта. Портрет с розой (фрагмент). Худ. Э. Виже-Лебрен, 1770-е годы

Так называемое французское платье, 1765. Музей «Метрополитен», Нью-Йорк

Расшитые туфли из шелка, 1770. Музей обуви Бата, Торонто

В то время еще не существовало торговых марок и знаков, поэтому все изделия Розы Бертен не имели ее ярлыка. Авторство тех или иных моделей сегодня установить невозможно. Однако будучи модисткой самой королевы, Бертен по сути одна формировала моду эпохи Марии Антуанетты. Ее необыкновенное профессиональное долголетие не имело себе равных. Лишь великий творец может вот так оставаться на вершине в течение четверти века