Секреты кроя и шитья без примерок и подгонок - Галия Злачевская Страница 34

Для примера я показала форму лекальных линий на чертеже рукава. Можно ориентироваться на эти величины для создания своей подобной формы лекальной линии оката. Но не считайте это истиной на все случаи. У вас будут свои мерки и другая ширина рукава, поэтому значения, отложенные по перпендикулярам, являются ориентировочными.

Еще один вариант построения рукава к эластичной блузе разобран в примере 2.

Таким образом, вы построили основу эластичной блузы, без вытачек. Далее вы можете ее моделировать по своему усмотрению. Изменить форму горловины, нанести линии декоративных швов. По этой основе вы можете раскроить и летние маечки без рукавов, и плотные свитера из эластичных трикотажных полотен.

Однако если вы хотите ввести подрезную линию под грудью или рельефы, то рассмотренная основа не лучший вариант.

Мы рассмотрели построение основы, полностью лишенной вытачек. Можно сказать, что я разобрала это построение «по просьбе трудящихся». Но в то же время я считаю эту конструкцию не самым лучшим построением.

Многие любители шитья кроят изделия по такому принципу даже при большей разнице между ширинами и длинами со стороны спины и переда, чем 3 см. Натянуть такое изделие на себя можно. Это сопровождается излишней деформацией ткани, заломами к линии талии и дискомфортом. Не слишком ли это большая цена за отсутствие вытачек?

Есть еще один минус конструкции без вытачек. Растянутая излишне ткань стремится к сжатию и прижимает грудь, уплощая ее. Нравится вам такой результат?

Гораздо элегантнее и несравнимо комфортнее выглядят изделия, построенные с незначительной отрицательной прибавкой и рельефными швами. Очень хорошо выглядят изделия, выполненные вообще без прибавок, с полным учетом результатов стыковки, но из эластичной ткани. Конечно, в магазине вы такого не увидите, но лично для себя постараться можно.

Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 2. Фигура 1»

Эластичная блуза. Фигура 1

Вариант 2. Вполне возможен вариант промежуточного построения, когда вытачка есть, но взята она не в полном объеме. Рассмотрим такой вариант построения эластичной блузы на примере этой же фигуры.

Построение спинки

Рассчитаем ширины с учетом коэффициента растяжения ткани. По полученным значениям начнем вычерчивать сетку чертежа.

ШС = 19,3 x 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 x 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 x 0,8 = 8,4 см

Не будем уравнивать ширину спинки с шириной полочки, а возьмем то значение, которое получили при расчете, 15,5 см.

Глубину проймы рассчитаем, как в предыдущем варианте построения:

ГЛПР = ДСТ x 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.

Горловину строим обычно, пройму берем по расчету

¹/₂ШПР = 4,2 см.

Для построения линии плеча продолжим горизонталь основания шеи вправо и из точки В проведем дугу радиусом равным ширине плеча, рассчитанной с учетом растяжения ткани. R = 10,4 см.

На пересечении горизонтали основания шеи и дуги находится точка ПС, конец плеча спинки. Конец плеча не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 2 см.

Рассчитываем точку КС для построения лекальной линии проймы.

КС = ГЛПР x 0,38 = 7,2 см

Точку КС соединяем лекально с концом плеча и сопрягаем с точкой Б. Построение спинки закончено.

Построение полочки

Для построения полочки от точки ТТ влево откладываем рассчитанную ширину груди 17,2 см. Вертикали середины спинки и середины полочки в этом случае не совпадают.

Затем вверх откладываем перпендикуляр.

ДПЛ – (ШГЛ + К:2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см

Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки, 7,3 см, глубина ростка на полочке равна

ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.

Находим точку центра груди на чертеже ЦГ. Соединим точки ЦГ и С, получая первую сторону нагрудной вытачки. Ножку циркуля поставим в точку ЦГ и радиусом равным расстоянию от точки ЦГ до точки С проведем первую дугу вправо.

В таком построении конец плеча полочки должен совпадать с концом плеча спинки, то есть точки ПС = ПП.

Ножку циркуля поставим в конец плеча и R = ШПЛ = 10,4 см проведем вторую дугу. Пересечение дуг даст нам вторую сторону вытачки. Это не тот раствор вытачки, который мы получили бы на жесткой ткани, он меньше. Часть формообразования мы получаем за счет вытачки, а часть за счет эластичности ткани.

Рассчитаем талиевые вытачки:

РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,1 см

РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) x 2,8 = 1,2 см

На лифе раствор талиевой вытачки невелик, поэтому можно обе вытачки, и нагрудную и талиевую, перевести в одну, например под прямым углом к боковому шву.

Это самый простой и распространенный вариант моделирования, хотя здесь много возможностей и для дальнейшего моделирования.

Этот вариант построения более точный и более элегантный, чем вариант построения эластичной блузы с полным отсутствием вытачек. Хотя окончательный выбор за вами.

Построение рукава эластичной блузы

Для построения рукава надо снять с чертежа спинки и полочки два параметра: глубину проймы и длину проймы. На такой конструкции длина проймы спинки и полочки практически совпадают.

ГЛПР = 19,1 см, эта величина известна по расчету.

ДЛПР = 21 см, длину проймы измеряем сантиметровой лентой, поставленной на ребро.

Проводим вертикаль, на которой откладываем желаемую длину рукава, например до линии локтя.

Рассчитаем высоту оката рукава.

ВОК = ГЛПР – 3К = 19,1 – 3 x 2,8 = 10,7 см

От точки ВР вниз откладываем рассчитанную высоту оката и проводим горизонталь. Из точки ВР проводим дугу радиусом равным ДЛПР на горизонталь, получая точки БС*, БП*. Соединим точки БС*, БП* с точкой ВР. Таким образом сетка рукава построена. Заужение к линии низа можно сделать по модели, но так как изделие облегающее, то обычно берут обхват руки на данном участке. У нас это обхват локтя. Заужение слева и справа делают одинаковым. Но к линии низа постарайтесь на некотором небольшом участке подойти под прямым углом.

Для построения лекальной линии окат рукава делят на 4 равные части, восстанавливают перпендикуляры и откладывают значения, как показано на чертеже.

Такой вариант рукава вы можете использовать и при крое эластичной блузы по первому варианту.

Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 3. Фигура 8»