Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде - Константин Колотов Страница 31
Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде - Константин Колотов читать онлайн бесплатно
Грамотность – 59 % мужчин, 43 % женщин.
Это выдержки из Википедии, ниже – моя личная оценка на основе увиденного, услышанного, «унюханного».
Начать стоит прямо с границы.
Мы въезжаем в страну со стороны Западной Сахары.
Западная Сахара, а ныне часть Марокко, крайне небогатая страна, расположенная в пустыне. Но худо-бедно по дороге раз в 50 километров мы встречали кафе, где можно было поесть омлет, в котором будут копошиться две-три мухи, не более. При этих же кафе можно было переночевать. В общем-то вполне королевские условия. И дорога до границы тоже вполне ничего, можно ехать.
Переход границы Западной Сахары занял у нас двадцать минут. И, вероятно, это было связано с тем, что мы попали в небольшую пробку первой волны. Думаю, после обеда пройти границу можно минут за пять. В принципе, граница напоминает европейскую, не считая, что по ней бегают козы, валяются дохлые собаки, живые собаки стаями бегают из стороны в сторону и куча народа шныряет в такт этим собакам.
Это все казалось немного диким и пугающим, но ровно до той поры, пока мы не вышли за ворота Западной Сахары… Вот тут началась настоящая жуть. За воротами нас встретила пустыня, никаких дорог, лишь сгоревшие и перевернутые машины, мусор до горизонта… 2–3 километра нужно было пройти по бездорожью.
Машины ехали, кто как мог, буксуя в песке, люди шли параллельно машинам, но через пять минут пути ни людей, ни машин не осталось, все растворилось в этой пустыне. Мы с Сашей остались вдвоем в этом апокалиптическом мире. Через еще какое-то время мы догнали группу сенегальских девушек, которые неплохо говорили по-английски. Девчонки были танцовщицами, работали в Марокко, сейчас двигались домой в Сенегал на отдых.
Мне сразу предложили жениться и обещали, что жизнь начнется у меня райская. В качестве демонстрации серьезности своих намерений девчонки помогали выталкивать мой байк из песка, в котором он завяз.
Так понемногу мы дошли до мавританской границы.
Там местные таможенники потребовали от нас копии паспортов. Поскольку у нас их не оказалось, они сказали, что не стоит переживать и копии можно сделать в соседнем здании обменного пункта. Там нам сказали, что копии сделать, конечно, можно, но не раньше, чем им дадут электричество! Но переживать из-за этого не стоит, электричество дадут вот-вот, столбы уже установили и проводку к маю начнут тянуть.
Это шутка. То есть про электричество не шутка, но в итоге через три часа таможенники от руки переписали наши паспорта и отпустили нас на процедуру оформления визы.
Виза в беднейшую страну обошлась нам в 75 евро на человека. Замечу, что мавританский таможенный пункт уже совсем не похож на европейский. Повсюду шныряют «менялы», желающие поменять деньги, продавцы сим-карт, просто какие-то непонятные типы.
Нас предупредили, что на границе менять ничего не надо, там обмануть могут в десять раз, поменяв, например, вам деньги старыми купюрами, потерявшими свою стоимость. Все это делается под покровительством полиции.
Но, слава богу, через четыре часа и оформления визы мы вышли за территорию таможенного пункта.
Мы оказались за воротами. С визами на месяц и планом познакомиться поближе с этой страной. Начать хотелось с обеда. Все-таки впереди нас ждал переход в 50 километров против ветра. Это довольно трудно.
Мы осмотрели всю зону вокруг таможни на предмет кафе, но есть в тех условиях, что там предлагалось, для нас было неприемлемо. Западносахарские мухи в омлете казались нам уже вершиной кулинарного искусства.
Грязь, мусор, кошмарная посуда, продукты, валяющиеся на земле. Например, хлеб. Все это не располагало к еде. Мы купили каких-то печенек, воды и так, перекусив, отправились в путь.
50 километров против ветра дались с трудом. Ветер был боковой силой до 45 километров в час. Это создавало дополнительную опасность, так как в некоторые моменты велосипед бросало на песчаную обочину, и удержать его удавалось только чудом. Также опасность создавали фуры, как встречные завихрения от которых сбивало движение, так и попутные в совокупности с ветром, которые засасывали на центр дороги под следующие или встречные машины.
Удивительно было и то, что большая часть обочины была завалена мусором. Я не мог понять, как они умудряются в таком количестве мусорить в пустыне, где нет людей. Но, когда доехал до города, указанного на Google Maps, стало понятно – у них просто вообще нет мусорок, они все бросают себе под ноги.
Назвать это городом я погорячился. Дома из картона и глины и по колено мусора. Мы не стали даже притормаживать в этом населенном пункте, а сразу проследовали в отель в пяти километрах.
Как и тот населенный пункт недостоин статуса города и даже деревни, так и этот «отель» – никакой не отель. С трудом мы нашли какого-то араба, выполняющего роль администратора. Он показал нам комнату, где мы можем переночевать, и удалился. На ужин здесь рассчитывать тоже не приходилось.
Заходя чуть вперед, я скажу, что в Мавритании нам так и не удалось найти кафе, чтобы поесть. 80 % нашего рациона были консервы, а 20 % – это то, что мы сами себе готовили, а именно – макароны.
На следующий день мы проснулись пораньше, так как нас ждало 450 километров по пустыне Сахара, до столицы Мавритании – города Нуакшот.
По плану мы должны были проехать этот отрезок за четыре дня, а если ветер будет хотя бы немного в спину, то за три. Съев очередные консервы, мы двинулись в путь.
Когда я проехал 10–15 километров, меня остановили полицейские на очередном КПП. Взяли паспорт и пошли что-то оформлять. Мне было интересно, поэтому я припарковал велосипед и пошел следом в глиняно-картонный сарай. В нем на полу, на подстилках, лежали четыре человека в зеленой армейской форме. Вокруг них роились сотни мух. Запах пота и безысходности ударил мне в нос.
Один из людей взял мой паспорт и на неровно оторванном куске бумаги А4 бело-желтого цвета начал переписывать мои данные. Но понять, что меня зовут Константин, он не смог ни по-русски, ни по-английски. Переспросил меня и с моих слов что-то по-арабски начертал.
Зачем вообще весь этот контроль? – подумал я. Но вслух говорить не стал.
Вид местных стражей порядка удручал.
Я поехал дальше.
Проехав 45 километров, я понял, что вчерашний день повторяется, уровень опасности движения по этой дороге превышает позволительный для меня. Увидев сломанную фуру, я остановился, потому что иначе остановиться в пустыне просто невозможно – ветер такой силы, что стоять на месте очень трудно. Дышать трудно из-за песка, который этот ветер поднимает. Фура дала защиту от ветра.
Дождавшись Сашу, я изложил мои размышления о дальнейшей невозможности поездки по этой дороге.
Жизнь нам дана одна, и мучиться, страдать и тому подобное неразумно. В моем понимании мы пришли в этот мир по замыслу Всевышнего. Понять, что мы на верном пути и выполняем замысел, можно по ощущениям, чувствам. И верное чувство – это радость! Сильный боковой ветер до 40 километров в час, пустыня, разбитая дорога, пролетающие навстречу фуры… Уверен, что если бы это был первый день путешествия и я владел велосипедом хуже, чем сейчас, то с вероятностью в 90 %, это была бы смерть под колесами автомобилей или застрявшие в велопедалях ноги, сломанные во время падения.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Comments