Баня, сауна. Строим своими руками - Иван Никитко Страница 15

Черепичное покрытие — самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал.

Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) — лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см.

К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька.

Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой.

Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях.

Мягкая плитка (покрытая слоем каменной либо минеральной крошки и специальным битумом) защищена полиэтиленовой пленкой, которая в процессе монтажа снимается. Под воздействием солнечного света черепичка приклеивается к основанию крыши. Так выстилается сплошное покрытие.

Заранее готовим и проволоку. Она должна быть окрашена масляными красками и хорошо высушена.

Опытные строители рекомендуют одновременно вести монтаж черепичной кровли на двух скатах (рис. 4.9). Так нагрузка на несущую конструкцию крыши распределится более равномерно.

Рис. 4.9. Укладка черепицы: а, б — направление; в, г, д — крепление; е — сдвиг не закрепленных проволокой черепиц; ж — перекрытие коньковой черепицы в рядах; з — «спинка» из раствора для «приклеивания» черепицы; и — основание для раствора под коньковой черепицей; к — разделка растворного шва между коньковыми и рядовыми черепицами; л — замена коньковой черепицы; м — металлический зонт; 1 — раствор; 2 — шип черепицы; 3 — проволока; 4 — коньковый брус; 5 — болт; 6 — стропило; 7 — скоба для крепления накладной лестницы; 8 — дополнительный брусок; 9 — металлическая полоса; 10 — доски

Особое внимание потребуется в процессе оформления ребер и конька кровли. Лучше приобрести специальную коньковую желобчатую черепицу, оснащенную пазовым ободком для сцепки плиток друг с другом. Второе сложное место — воротник дымохода. Чтобы вокруг него со временем не образовалась течь, сделаем вокруг трубы (тоже из черепицы) так называемую выдру на цементно-песчаном растворе.

Заключительный этап: укладываем на черепичную кровлю дощатый настил — лесенки, протянутые от выхода на крышу до дымовой трубы, а также вдоль конька и карнизов. В противном случае со временем вы не сможете подступиться к дымовой трубе либо отремонтировать крышу.

Глава 5
От пола до потолка

Банный пол

Иногда вызывает удивление, какая грязная вода остается после того, как мы примем ванну, хотя и делаем это регулярно. На стенках остается странный серо-белый налет, о котором не хочется даже думать, что полчаса назад он был на нашей коже. Что-то подобное оседает и на банном полу, только в значительно большем количестве. Поэтому основное требование, которое предъявляется к полу, — обеспечение быстрого оттока воды и возможность его тщательной уборки.

Если уж вам так захотелось иметь баню, проект которой полностью «содран» у предков, то для улучшения качества земляных полов можно сделать следующее. Отступив от фундамента на 50 см, выберите грунт на глубину не менее 50 см или более и в образовавшуюся яму насыпьте песок или гравий. По гравию сделайте засыпку песком и уложите доски. Вода не будет задерживаться и станет стекать в яму, а затем впитается в грунт. Запахи от влаги в данном случае незначительные.

Если же вы захотели сделать пол на уровне понятий о гигиене нашего времени, то следует обратиться к соответствующим техническим решениям.

Тепло, как известно, идет не вниз, а, наоборот, поднимается вверх. Отсюда легко понять, почему даже в очень жаркой бане температура полов примерно 30 °C, не выше. И какими бы они ни были — бетонными, глиняными и даже земляными, — теплоизоляция как таковая на эксплуатации помещения особо не сказывается. Главное, чтобы вода отходила!

Теперь поговорим о технологии настила банного пола.

Оптимальный вариант для простейшего «помывочного» отделения — бетонные полы с необходимым уклоном и сливом в канализационную систему. При их устройстве не следует забывать про водяные замки и колена, которые предотвращают проникновение запаха из ямы в баню и не должны промерзать зимой (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Бетонный пол: 1 — деревянная решетка; 2 — водосливная решетка; 3 — гидроизоляция; 4 — пароизоляция; 5 — внутренняя обшивка каркасной стены; 6 — фундамент; 7 — водосливная труба; 8 — гидрозатвор; 9 — приямок; 10 — щебеночно-гравийная подсыпка; 11 — бетон с теплоизолирующим наполнителем; 12 — цементная стяжка; 13 — покрытие из керамических плиток