Смородина. Сажаем, выращиваем, заготавливаем - Николай Звонарев Страница 13

Наиболее распространенные вредители у красной и белой смородины — это тли, крыжовниковая огневка, пилильщики, почковый клещ, смородинная стеклянница. Из болезней наиболее распространены и вредоносны мучнистая роса (сферотека) и антракноз.

Тли — это мелкие (до 2 мм длиной), сосущие вредители. Они располагаются на побегах и листьях всегда колониями. Тли обычно поселяются на нижней стороне листа и высасывают соки. Поврежденные листья хорошо заметны: они, разрастаясь, имеют характерную бугорчатую структуру, часто как бы вздуваются и приобретают красную или оранжевую окраску, а при массовом нападении тли просто засыхают. Тли очень плодовиты: за первую половину лета они могут отрождать до 5–6 поколений. У тли, которая располагается на побегах, весной личинки выходят из набухших почек и питаются на зеленых побегах и молодых листьях. Растущий побег искривляется, листья скручиваются вниз, образуя как бы комок. Вместо здорового полноценного побега вырастает тонкий, искривленный, и его нужно удалять. Тли от одного куста к другому могут быть перенесены муравьями, которые питаются сладким соком, выделяемым тлями. Если в саду появились муравьи, места их скопления нужно уничтожить, пролив крутым кипятком и разрушив их колонии, а места выхода можно посыпать борной кислотой.

Меры борьбы. Ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание с обильным смачиванием кустов и почвы под ними 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Для уничтожения тлей можно успешно применять настои и отвары некоторых растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля, бархатцев, ботвы картофеля и томатов. Опрыскивание надо проводить при первом же появлении признаков повреждения. Опрыскивают в вечерние часы и в тихую погоду. При обработке важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли: молодые побеги, и особенно нижняя сторона листа, где находятся тли. При необходимости настоями и отварами растений в течение лета можно обрабатывать до 3–4 раз с промежутком в 7–15 дней. Обработку нельзя проводить во время цветения растений. Последний срок обработки — за 5 дней до сбора урожая.

Крыжовниковая огневка — самый распространенный вредитель смородины. Личинки его длиной 15–18 мм, светло-зеленого цвета, очень верткие. При появлении опасности они, быстро извиваясь, стараются упасть на землю и спрятаться в почве. Личинки появляются в момент образования ягод и развиваются 25–30 дней. Опутывая кисти с плодами паутиной и вгрызаясь в ягоды, они питаются. За время развития каждая личинка успевает повредить до 10–15 ягод.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы под кустами с целью уничтожения подготовившихся к зимовке куколок огневки. При небольшой численности собирают и уничтожают опутанные паутиной кисти ягод вместе с вредителями. Если ожидается массовое появление вредителя, то перед цветением кусты опрыскивают настоем сухих листьев или отходов табака, махорки.

Смородинная стеклянница — наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и крыжовника. Через 15–20 дней после цветения бабочки стеклянницы откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там они и зимуют. Поврежденные стеклянницей ветки становятся ломкими, снижается их облиственность, листья становятся мелкими, светло-зелеными, а иногда ветки погибают. Куст сильно ослабляется и плохо плодоносит.

Меры борьбы. Позднеосенняя и ранневесенняя обрезка поврежденных побегов, немедленное их удаление и сжигание; выкорчевывание сильно поврежденных кустов и сжигание.

Из болезней наибольший вред смородине приносят мучнистая роса и антракноз.

Антракноз. В первой половине июня на листьях и побегах смородины появляются сначала желтые, потом коричневые пятна и язвочки. При сильном заражении они сливаются, листочки становятся как бы обожженными, скручиваются вверх краями и преждевременно опадают. Особенно сильный ущерб болезнь наносит при дождливой влажной погоде: кусты полностью оголяются, на ягодах появляются мелкие бурые бугорки, урожай резко снижается. Основной источник заражения растений — опавшие листья.

Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на молодых побегах и листьях. Во второй половине лета она переходит на плоды и покрывает их в виде тонкого войлочного слоя. Ягоды не увеличиваются в размерах, становятся непригодными к употреблению. Побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются. Распространению болезни способствуют загущенные посадки и влажная погода.

Меры борьбы. К основным мерам относится, прежде всего, посадка устойчивых к болезни сортов белой (Версальская белая, Голландская розовая), красной смородины (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландская красная). Конечно, список сортов, устойчивых к мучнистой росе, не ограничивается только перечисленными, ежегодно список может быть пополнен за счет новых, выведенных селекционерами устойчивых сортов. После цветения, как только появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на 10 л воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла.

Эффективное средство и настой золы. Для приготовления его берут 1/3 ведра золы, заливают ведро водой доверху, кипятят 1 ч, остужают, процеживают и этим настоем опрыскивают. Можно также опрыскивать настоем коровяка. Для приготовления последнего 1/3 ведра коровяка заливают теплой водой доверху, настаивают 3 суток, разбавляют 3 ведрами воды, процеживают и опрыскивают. Эти опрыскивания одновременно служат и хорошими внекорневыми подкормками. Если болезнь развита сильно, опрыскивания повторяют через 7-10 дней 3–4 раза. Последнее разрешается проводить за 5 дней до сбора урожая.

В последние годы распространен такой эффективный и экологически совершенно безопасный метод защиты смородины от мучнистой росы, как опрыскивание кустов рано весной кипятком. Как только сходит снег, а почки смородины еще не начали набухать, воду кипятят, переливают в лейку и этим кипятком равномерно и тщательно обливают кусты. На большой плодоносящий куст достаточно одной полной лейки кипятка. Куст опрыскивают очень тщательно, чтобы капли кипятка смочили каждую ветку сверху донизу.

Особенность техники этого опрыскивания заключается в том, что куст следует обработать за один прием. Если даже не на все ветки попали капли кипятка, то повторное опрыскивание куста недопустимо. Дело в том, что кипяток, обжигая и убивая болезнетворные грибы на поверхности веток, побегов, почек, быстро остывает, отдавая свое тепло. А при повторной обработке кипятком куст будет уже согрет, и горячая вода высокой температуры легко проникнет внутрь почек, обожжет их, и они погибнут.

Важно, что в момент опрыскивания почки на кустах не должны начать набухать и быть раскрытыми. Для удобства проведения этой процедуры и усиления эффекта от обработки перед опрыскиванием куст надо связать шпагатом так, чтобы он в поперечнике имел диаметр 60–80 см. Если же кусты еще не освобождены от осенней тугой обвязки, то, наоборот, их несколько освобождают.

Весеннее опрыскивание кустов и пролив почвы под ними кипятком убивает также болезнетворные начала и других болезней, а также губительно действует на отложенные на поверхности веток яйца вредителей.